玻璃瓶可以养水宝宝吗又到巢湖腌菜时
最忆是巢州
作者：祝俊生 最忆是巢州
谚语曰：小雪腌菜，大雪腌肉。
小雪大雪冬至小寒大寒。小雪到了，冬至就快了，年也就不远了。记忆中，老底子的巢湖人家，一到年底，家家少不了两只“缸”，一只浸豆腐，一只腌咸菜。这些看似普普通通的食材，早已缠绕在我的成长岁月里，演绎出一种文化，一种情结，一种乡愁。
今天是戊戌年11月22日，小雪，天气晴朗。正是腌菜的好天气，妻子晒了一些萝卜响。萝卜切成条状，腌制二天，暴晒三四天，加十三香或者五香粉什么的，在辣椒粉里一走，装瓶，玻璃瓶或者养水坛子，随吃随拿，滴几滴小磨麻油，香脆辣鲜咸，五味俱全。佐白粥或者米饭，最好吃的不过，就是夜晚灯下，没事喝茶的时候，休闲吃它几条，味道和意境也都是一绝。谁说冬天无味，吃吃腌菜，五味俱全，寡淡的生活不在寡淡，单调的生活不在单调，最妙的下点大雪，外面雪花飘飘，屋内一个火锅，一碗米饭，一碟五香花生米，一碟自制的农家小（腌）菜，不是冬天的神仙，就是冬天的绅士。呵呵！
居民，都争先恐后的腌制起菜（腌制青菜、韭菜、芥菜、雪里蕻、萝卜缨、大白菜和萝卜响等蔬菜，腌制鸡鸭鹅雉猪肉和猪下水牛肉等荤菜），其中最有代表性的腌菜有三种:腌青菜、腌雪里蕻、腌猪肉。要是农家，还会添上两样：腌鸭和腌鹅。这几年来，随着老百姓养生知识和保健意识的提高，(医生和养生专家说，腌菜是严重制癌物，少吃或者不吃，还列举的许多数据和病例资料），我们这里的乡民们开始大幅度减少腌菜的数量了，但是，作为几百年甚至上千年流传下来的民俗文化，腌菜还是要做的，小雪腌菜，大雪腌肉，少吃一点，冬天有味。不止一次的看到江淮地区作家们写的作品里面，都写到腌菜。特别是有关冬天的小说和散文，腌菜是其中一个重要的物像，从某种意义上说，腌菜已经成为沿江地区冬天文化的一张名片了。譬如：美食作家汪曾祺先生(苏北人）说过：“咸菜可以算是一种中国文化……”除了汪曾祺写《咸菜与文化》，很多文人都曾谈及腌菜味道。周作人先生（江南绍兴人）写《腌菜》，写到，金黄的盛宴才细切拌麻油，或加姜丝，大段放汤，加上几片笋与金钩，这样便可以很爽口的吃下一顿饭了。
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苏家湾、夏阁镇、柘皋农贸市场……这两天，我们走访了巢北可能有冬腌菜味道的角落——那一棵棵腌菜，虽然已不常见于过去那只家家户户都不可或缺的大缸小坛，但它留下的滋味，却是忘不掉的。吃腌菜怕得病，不吃冬天嘴里又没有一丝味道，“馋死不如吃死”，还是腌它个几小坛。这是小雪大雪之间我所见到的和听到了。上个周末回老家，老母亲早已经帮我备了一份腌制的青菜，胡玉美酱瓶腌制的，母亲说：“都不敢吃多，都这么腌，我也跟着趁热哄腌了一点点。你带一瓶回去吃。”到三婶家玩，问问堂侄儿超超的学习情况，临走的时候，三婶也拿了一袋子萝卜响给我，我三婶的萝卜响做的远近闻名，曾经靠这个在外面开过饭店，饭店不出名，倒是小菜出了名。当然，来此饭店吃饭的大多是我们江淮一带的人。
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每年的小雪大雪期间，我都要协助妻子腌过冬的菜：一种叫高脚白的青菜，足足有一尺来高，叶子小茎高肥大，腌菜来，很有嚼劲，味道也冲。连续几天的晴天，开始腌菜了，砍倒晒蔫，洗干净了，切成丁状，用粗盐揉，揉出“汗”来，放到缸里或者养水坛子里，一层一层的捣紧实了，上面压着一块大石头，从海边带回来的大鹅卵石，盖上盖子，放在旮旯里。腌雪里蕻、腌制韭菜和这大同小异。腌肉却是另外一到工序了，选野生的鸭子和放养的鹅，加硝和盐腌制一个礼拜，暴晒十来天，阴干十来天，个把月以后，出油了就能吃了，这时候时令该是小寒大寒了，数九寒冬，北风凌冽，大雪封门，躲在屋子里，腌菜和火炉过冬，何等的惬意和闲适，何等的消遥自在，何等的怀旧和有味。
在北风呼呼叫的腊月天，家族的众兄弟都外出打工回来了，今天晚上到你家吃饭，明天晚上到他家吃饭，家家都有不同口味的腌菜，或者煮一锅酸菜骨头汤，或者咸鸭子蒸千张，或者咸猪手炖黄豆，都是再好不过的年底晚餐了。女人们炒酸菜粉，包酸菜饺子，我等爷们也爱吃。吃着自己亲手腌制的酸菜，有一种贴心贴肺的暖。望着浮满白亮亮酸菜的小缸，这一冬，胃始终都暖暖的呢。
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